Книги, статьи, материалы /ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА /МОЙ ЗНАКОМЫЙ КРОКОДИЛ

Навигация

Бизнес в Уганде Билеты в Африку Отель в Уганде Записки каннибала



БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АФРИКЕ и не только (с русскоязычными гидами):


НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ (с 28.12 - 10.01.2018)
Вся Уганда за 12 дней

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭФИОПИИ (02.01 - 13.01.2019)
Пустыня Данакиль и племена долины Омо

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ (16.01.-02.02.2019)
Путешествие по Восточной Африке

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЕРУНУ (08.02 - 22.02.2019)
Африка в миниатюре

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛИ (07.03 - 18.03.2019)
Таинственная земля Догонов

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (с 30.03 - 14.04.2019)
В краю вулканов и горных горилл

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ на майские(28.04.-15.05.2019)
Уганда - Кения - Танзания - Занзибар

САФАРИ ПО КЕНИИ И ТАНЗАНИИ (07.08.-14.08.2019)
Великая миграция

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАДАГАСКАРУ (18.08 - 02.09.2019)
Большое путешествие по большому острову

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕНЕГАЛУ (06.09 - 18.09.2019)
Приключения и отдых

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАМИБИИ, БОТСВАНЕ, ЗАМБИИ и ЗИМБАБВЕ (30.09.-12.10.2019)
Путешествие по странам Южной Африки

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧАД (02.11 - 16.11.2019)
Забытые сокровища пустыни

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНЕСУЭЛЕ (С 15.11 2019)
Водопад Анхель и восхождение на Рорайму

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (21.11 - 04.12.2019)
В краю вулканов и горных горилл


ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЗАПРОСУ (В любое время) :

СЕВЕРНЫЙ СУДАН
Путешествие по древней Нубии

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИРАНУ
Древняя цивилизация

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЬЯНМЕ
Мистическая страна

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЬЕТНАМУ И КАМБОДЖЕ
Краски юго-восточной Азии

Кроме этого мы организуем индивидуальные туры по странам Африки (Ботсвана, Бурунди, Камерун, Кения, Намибия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, Эфиопия, ЮАР). Пишите ntulege@gmail.com или kashigin@yandex.ru

Africa Tur Справочные материалы ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА МОЙ ЗНАКОМЫЙ КРОКОДИЛ

МОЙ ЗНАКОМЫЙ КРОКОДИЛ

Позади осталась, первая сотня километров, и дорога влилась в узкие улочки Канди— первого крупного городка на пути к побережью. «Пои верблюда у каждого колодца»,—вспоминаю поговорку кочевников-туарегов и останавливаю свою машину у бензоколонки на въезде в город. Две канистры с «супером» в багажнике лучше оставить про запас—вдруг дальше не будет подходящего бензина.

Как и многие другие африканские страны, Бенин до сих пор не имеет собственного жидкого топлива. В недрах континентального шельфа страны обнаружены залежи нефти, но ее промышленная разработка и тем более переработка пока непосильное предприятие для страны, недавно вставшей на самостоятельный путь развития. Во время моей поездки—а это было сразу после революции 1972 года—в стране участились перебои с бензином, Их искусственно создавали западные нефтяные монополии, недовольные прогрессивным курсом нового правительства. Вскоре после создания национальной компании по сбыту нефтяных продуктов «Сонакоп» их хозяйничанью пришел конец. А пока, отправляясь на север, в труднодоступные районы, приходилось заранее запасаться бензином. По печальному опыту я знал, что от горючего для грузовиков мотор начинает барахлить и машину трясет, как в лихорадке.

У бензозаправочной станции пусто, и единственный служитель сидит в тени под акацией. Это молодой парень в каскетке со сломанным козырьком и в синем комбинезоне, промасленном настолько, что около его владельца не мешало бы повесить табличку, подобную той, что висит на бензоколонке: «Курить воспрещается!» У его ног размонтированное колесо, и парень озабоченно разглядывает большой порез на камере. Такой работы у него, должно быть, предостаточно: виной тому колючки и острые камни, которых в изобилии на местных дорогах. Мало кому удается проехать от Маланвиля до Котону без одного-двух проколов. Парень откладывает в сторону покалеченную камеру и разводит руки в стороны:

— Нет «супера», вечером, может, привезут.
— Ну, вечером я уже буду в Никки, там и заправ-люсь,—говорю я, направляясь к машине.
— И что, даже в Донвари не заглянете?— удивляется парень, явно принимая меня за туриста.
— Поздороваться с великим Аджумой?
— A-а, вы знаете… Ну конечно, вон и номер у вас на машине бенинский. Хорошей дороги!—И парень вновь принимается за разобранное колесо.

Да, я знаю про великого Аджуму. Это старый крокодил, который живет в десяти километрах отсюда, в пруду около деревушки Донвари.

Крокодилы у европейцев всегда пользовались, скажем прямо, плохой репутацией, как животные кровожадные и коварные, а их привычка «плакать» за едой снискала им славу отъявленных лицемеров. А вот жители Донвари, испокон веков живущие бок о бок с этими громадными земноводными, считают их своими друзьями. По местным верованиям, крокодил— воплощение могущественных подземных духов, символ плодородия и изобилия, и никто в округе не имеет права охотиться на них. Их не только оберегают, но и подкармливают. В свою очередь, как бутцто следуя какому-то молчаливому уговору, крокодил никогда не нападают на местных жителей.

Когда-то кормление крокодилов обставлялось целой церемонией, теперь оно превратилось в.сего лишь в забавный аттракцион для туристов. Я видел, как это делается, но не в Донвари, а на озере Сабу, в ста километрах от столицы Верхней Вольты Уагадугу. Озерко не бог весть какое, его можно переплыть, а в сухой сезон даже перейти вброд, хотя лучше не пробовать. Вернее, заходи, пожалуйста, но, если тебя съедят, пеняй на себя. Тем не менее парнишка лет двенадцати смело заходит почти по пояс в воду, держа в руках бечевку с привязанным к ней цыпленком. Бросая цыпленка на один-два метра впереди себя в воду, он сейчас же вытаскивает его. Проходит несколько минут. Вдруг неподалеку от мальчика возникает какое-то движение, и из воды, как два перископа, появляются полузакрытые, сонные глаза крокодила. Мгновение спустя вода смыкается, и мальчик начинает потихоньку отступать к берегу, все так же через равные промежутки времени шлепая по воде несча-стным цыпленком. И вот уже крокодил совсем рядом с берегом. Медленно, как будто на эскалаторе, на свет выплывает серо-зеленая ощерившаяся, словно в усмёшке,. зубастая морда, бронированная спина, зазубренный, напоминающий продольную пилу хвост. Нехотя, переваливаясь на коротких лапах, чудище неуклюже выбирается на сушу.

Не верьте этой неуклюжести: p-раз—и цыпленок исчезает в приоткрывшейся на мгновение и с быстротой капкана захлопнувшейся пасти. Веревка, на которой был привязан цыпленок, попала между страшных зубов земноводного и теперь мешает ему вернуться в воду. Пытаясь вырвать ее из рук мальчика, крокодил, как собака, теребящая поводок, несколько раз дергает годовой, сНова щелкают челюсти—веревка перерезана, как бритвой, и крокодил, пятясь, исчезает в замутившейся желтОй воде. Иногда рептилии наотрез отказываются выходить на берег. То ли их допекли мальчишки, все норовящие ухватить «священного» крокодила за хвост, то ли им просто надоела курятина…

В Донвари со старым крокодилом по имени Аджума общается, наверно, уже догнавший его по возрасту желчный маленький старикашка. Он считается жрецом цри персоне великого Аджумы и кормится при нем, но, конечно, не сырой курятиной, а подношениями местных жителей. Старик и Аджума так давно знают друг друга, что крокодил вылезает на берег без приманки на звук пронзительного сварливого голоса своего приятеля. В остальном церемония в Донвари ничем не отличается от аттракциона в Сабу, поэтому я проскочил маленький поворот, у которого заботами Национального управления по туризму уже красовалась табличка с надписью: «Донвари—10 км. Священные крокодилы». Надо было спешить дальше, в Никки, где завтра начинаются торжества по пОводу Гани—ежегодного праздника народности бариба.