Книги, статьи, материалы /ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА /ПРЕЛЕСТИ БЕНИНСКОГО ПРОСЕЛКА

Навигация

Бизнес в Уганде Билеты в Африку Отель в Уганде Записки каннибала



БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АФРИКЕ и не только (с русскоязычными гидами):


НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ (с 28.12 - 10.01.2018)
Вся Уганда за 12 дней

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭФИОПИИ (02.01 - 13.01.2019)
Пустыня Данакиль и племена долины Омо

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ (16.01.-02.02.2019)
Путешествие по Восточной Африке

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЕРУНУ (08.02 - 22.02.2019)
Африка в миниатюре

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛИ (07.03 - 18.03.2019)
Таинственная земля Догонов

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (с 30.03 - 14.04.2019)
В краю вулканов и горных горилл

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ на майские(28.04.-15.05.2019)
Уганда - Кения - Танзания - Занзибар

САФАРИ ПО КЕНИИ И ТАНЗАНИИ (07.08.-14.08.2019)
Великая миграция

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАДАГАСКАРУ (18.08 - 02.09.2019)
Большое путешествие по большому острову

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕНЕГАЛУ (06.09 - 18.09.2019)
Приключения и отдых

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАМИБИИ, БОТСВАНЕ, ЗАМБИИ и ЗИМБАБВЕ (30.09.-12.10.2019)
Путешествие по странам Южной Африки

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧАД (02.11 - 16.11.2019)
Забытые сокровища пустыни

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНЕСУЭЛЕ (С 15.11 2019)
Водопад Анхель и восхождение на Рорайму

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (21.11 - 04.12.2019)
В краю вулканов и горных горилл


ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЗАПРОСУ (В любое время) :

СЕВЕРНЫЙ СУДАН
Путешествие по древней Нубии

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИРАНУ
Древняя цивилизация

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЬЯНМЕ
Мистическая страна

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЬЕТНАМУ И КАМБОДЖЕ
Краски юго-восточной Азии

Кроме этого мы организуем индивидуальные туры по странам Африки (Ботсвана, Бурунди, Камерун, Кения, Намибия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, Эфиопия, ЮАР). Пишите ntulege@gmail.com или kashigin@yandex.ru

Africa Tur Справочные материалы ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА ПРЕЛЕСТИ БЕНИНСКОГО ПРОСЕЛКА

ПРЕЛЕСТИ БЕНИНСКОГО ПРОСЕЛКА

Пока еще никто не догадался составить специальный сборник правил движения по африканскому проселку. А следовало бы, потому что знания обычных правил недостаточно для того, чтобы ездить, а главное, уцелеть на африканских дорогах. Даже на асфальтированных шоссе есть своя специфика.

Представьте себе, что вы хотите обогнать впереди идущую машину. Бенинские шоферы берутся за руль обеими руками только в экстренных ситуациях, обычно левая рука водителя свешена в окошко и расслабленно покачивается вдоль дверцы. Но вот вы собрались идти на обгон и показываете свое намерение сигналом подфарника или клаксоном. Тотчас же сонная рука водителя впереди идущей, машины пробуждается и делает жест влево всей пятерней, как бы спрашивая, мол, стоит ли обгонять, куда спешить в такую прекрасную погоду? Но вы,настаиваете, и тогда рука, вернувшись в исходное положение, небрежным взмахом посылает вас вперед: «Давай, давай, торопыга!» Если же впереди на дороге невидимая для вас преграда или встречная машина,. то ладонь запляшет над асфальтом, как будто ведя в баскетбольном дриблинге невидимый мяч. Если вы не обратите внимания на этот предупреждающий об опасности знак и все-таки пойдете на обгон, рука мгновенно исчезает в кабине, чтобы покрутить указательным пальцем у вискажест, понятный водителям всех континентов.

Еще один характерный для бенинских асфальтированных дорог знак—полоса из пучков выдранной вме-сте с корнем травы, тянущаяся под углом от центра дороги к обочине иногда на добрую сотню метров. Это означает, что впереди, как правило за поворотом, стоит автомашина на ремонте. Если забарахлил мотор, африканский шофер всегда поможет исправить полом-ку, подвезет застрявших пассажиров, возьмет на бук-сир, и все это не ради вознаграждения, а из профессиональной солидарности или просто из желания поговорить, принять участие в небольшом приключении, которым является любое дорожное происшествие. Во-обще бенинские шоферы—замечательные ребята, но они почему-то считают, что тормозами надо пользоваться как можно реже, а клаксоном—как можно чаще и что педаль газа находится в нормальном положении только тогда, когда она до отказа вдавлена в пол.

Бенинский проселок сам по себе тоже весьма характерен. Автомобильные колеса, солнце, вода и ветер постепенно делают ровную; поверхность дороги волнистой, и расстояние между гребнями «волн» дости-гает иногда полуметра. Полное впечатление, что едешь по лестнице со всеми характерными для такого случая ощущениями. Особенночасто это явление встречается на поворотах, спусках и подъемах, а на севере Бенина дорога из них только и состоит. Ехать по этой гигантской стиральной доске можно лишь со скоростью 70—80 километров в час, не меньше, а лучше больше. Тогда машина как бы перескакивает с гребня на гребень и не так трясет. Можно, конечно, и по- другому—ползти со скростью 15—20 километров в час, переваливаясь через каждую колдобину. Но это очень трудно. Солнце печет нещадно, и машина нагрета, словно утюг (во всяком случае как для глажения изделий из искусственного шелка), а обгоняющие автомобили поднимают тучи медленно оседающей пыли. Вот и приходится разгоняться хотя бы до 80 километров, чтобы идти в общем ритме.

Любая встречная машина задолго оповещает о своем приближении клубами пыли, которая несется. за ней_широким красноватым шлейфом: Потом он захлестывает вас, и несколько мгновений вы летите в плотной слепой пелене, желая только одного—чтобы на дороге в этом месте не оказалось промоины или выбоины, которые шоферы называют «куриными гнездами». При попадании в одно из них испытываешь почти космическое ощущение: под действием удара жалобно крякают рессоры, вас вжимает в сиденье и затем резко выбрасывает вверх, но крыша кабины ограничивает ваш стремительный полет, и вы плюхаетесь обратно с искрами в глазах и шишкойна затылке. В «куриных гнездах» покрупнее можно запросто оста-вить передний мост, а заодно и свои кости.

В Момент встречи водители машин, как по команде, протягивают левую руку к ветровому стеклу. Это не знак приветствия, просто если в стекло попадет камень, то оно не разлетится веером острых осколков, а лопнет в том месте, где в него упёрлись рукой. Есть и другие маленькие хитрости: чтобы избавиться от пыли в кабине, надо наглухо задраить стекла впереди и приоткрыть сзади. Пыли действительно Становится меньше, хотя белую рубашку в такую дорогу лучше не надевать.

Особенно неприятны встречи с громадными тяжелы-ми грузовиками, идущими всегда посредине дороги как воплощение известной шоферской сентенции: «У кого железа больше, тот и прав». Представьте себе этакое дышащее соляркой многотонное-чудище, вылетающее из-за поворота в пыли и каменных. брызгах… Вдвойне неприятно встречаться с такими грузовиками на подъезде к какому-нибудь мостику через один из пересохших ручейков, которых множество на севере Бенина. Дело в том, что колониальная администрация,. строившая здесь дороги со свойственной ей прижимистостью; особенно экономила на мостах и ставила их шириной только в один ряд. Дорога перед ними сужается, как бутылочное горлышко, и ничего удивительного, что на этих участках часто попадаются груды ржавого хлама, оставшиеся от разбившихся здесь машин.

Однако эти нецриятности совсем не означают, что поездка по бенинскому проселку равносильна самоубийству. Ведь на европейских скоростных трассах и первоклассных асфальтовых дорогах бьется несравненно большее количество машин, и не только в численном, но и в процентном отношении. Просто для поездки по африканским дорогам кроме определенного навыка и надежной машины надо еще иметь хороший заряд оптимизма.

Все неприятности дороги искупает своеобразие окружающего пейзажа. Чем дальше удаляешься от дыша-щей жаром Сахары, тем живописнее становится природа. Опустыненная саванна сменяется лесистой саван-ной, а плоская, однообразная равнина взгорбивается холмами. Кое-где попадаются скалистые обнажения и гигантские, в зеленых пятнах лишайника валуны— сходящая на нет каменная волна лежащего на западе горного массива Атакора.

В прямых линиях подступивших к дороге рядов деревьев чувствуется рука человека, но встречаются и небольшие рощицы, и заросли кустарников. Правда, их зелень еще тускла и запылена, но скоро конец сухОго сезона, и долгожданный дождь Омоет и омолодит листву. Трава, сейчас пожухлая и сухая, как солома, поднимется почти в рост человека. Иногда там, где обилие растительности говорит о близости источника или пруда, встречаются стада зебу—частокол изогнутых, лирообразных рогов над отощавшими на скудных кормах горбатыми спинами и тонкие фигуры пастухов- фульбе в плетеных конусообразных шляпах с узкими полями, с длинными посохами и неизменными топориками на плече.

Впереди Параку—административный центр провинции Боргу—крупнейшей из шести провинций страны. На нее приходится почти половина всей территории Бенина—51,5 из 112,6 тысячи квадратных километров. Сам Параку невелик, население города немногим превышает 30 тысяч человек, но в его истории есть свои интересные страницы.

Это был торговый центр, и еще в XV веке здесь велась бойкая торговля солью, золотом, орехами кола, тканями и скотом. На его улицах можно было встретить не только представителей народностей, проживавших в округе,—бариба, фульбе, фон, йоруба, денди, гурманче, но и прибывших издалека купцов хауса, джерМа, малинке. Раньше многие из этих народностей враждовали между собой, но статус торгового города всем гарантировал безопасность, и враждебные дей-ствия строго карались. Само название Параку, происшедшее от слов «клара клу», на языке денди означает «город открытый для всех».

После восстания Био Гера французские власти перенесли сюда из мятежного Никки административный центр северных районов колонии. А позднее произошло событие, постепенно превратившее Параку в северную экономическую столицу,— сюда была проведена железная дорога, призванная закрепить колониальный захват и облегчить грабеж природных ресурсов страны.