Книги, статьи, материалы /ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА /ТАРТАРЕН ИЗ КОТОНУ

Навигация

Бизнес в Уганде Билеты в Африку Отель в Уганде Записки каннибала



БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АФРИКЕ и не только (с русскоязычными гидами):


НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ (с 28.12 - 10.01.2018)
Вся Уганда за 12 дней

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭФИОПИИ (02.01 - 13.01.2019)
Пустыня Данакиль и племена долины Омо

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ (16.01.-02.02.2019)
Путешествие по Восточной Африке

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЕРУНУ (08.02 - 22.02.2019)
Африка в миниатюре

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛИ (07.03 - 18.03.2019)
Таинственная земля Догонов

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (с 30.03 - 14.04.2019)
В краю вулканов и горных горилл

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ на майские(28.04.-15.05.2019)
Уганда - Кения - Танзания - Занзибар

САФАРИ ПО КЕНИИ И ТАНЗАНИИ (07.08.-14.08.2019)
Великая миграция

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАДАГАСКАРУ (18.08 - 02.09.2019)
Большое путешествие по большому острову

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕНЕГАЛУ (06.09 - 18.09.2019)
Приключения и отдых

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАМИБИИ, БОТСВАНЕ, ЗАМБИИ и ЗИМБАБВЕ (30.09.-12.10.2019)
Путешествие по странам Южной Африки

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧАД (02.11 - 16.11.2019)
Забытые сокровища пустыни

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНЕСУЭЛЕ (С 15.11 2019)
Водопад Анхель и восхождение на Рорайму

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (21.11 - 04.12.2019)
В краю вулканов и горных горилл


ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЗАПРОСУ (В любое время) :

СЕВЕРНЫЙ СУДАН
Путешествие по древней Нубии

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИРАНУ
Древняя цивилизация

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЬЯНМЕ
Мистическая страна

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЬЕТНАМУ И КАМБОДЖЕ
Краски юго-восточной Азии

Кроме этого мы организуем индивидуальные туры по странам Африки (Ботсвана, Бурунди, Камерун, Кения, Намибия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, Эфиопия, ЮАР). Пишите ntulege@gmail.com или kashigin@yandex.ru

Africa Tur Справочные материалы ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА ТАРТАРЕН ИЗ КОТОНУ

ТАРТАРЕН ИЗ КОТОНУ

Солнце, выглянув из-за невысоких отрогов Атакоры, положило поперек дороги длинные островерхие тени деревьев. Его лучи еще не набрали жалящей силы, и от непривычно сухой прохлады даже познабливало. ВеДь здесь в сухой период, особенно с декабря по апрель, суточные колебания температуры велики—от плюс 30° днем до плюс 10° и ниже ночью. К тому же с «лендровера» был снят полотняный верх, и нас с Раулем, сидевших, как на насесте, на высоких и жестких сиденьях позади шофера, обдувал крепкий ветерок.

Дорога бежала под уклон, и старая машина оставляла за собой стремительно завивающуюся спираль пыли. Редкие встречные машины со свистом и ревом проносились мимо по узкой дороге, и тогда пыль поглощала все вокруг. Рауль, чихая и отплевываясь, достал большой платок и завязал им нижнюю часть лица, а я попытался из полотенца соорудить чадру, к удовольствию Рауля, который чуть не задохнулся от смеха под своим платком.

Когда рассеивалась пыль, вдалеке под сенью деревьев можно было рассмотреть хижины народности сомба. Слово «селение“ здесь мало подходит, так как жилища—“тата» — стоят друг от друга на расстоянии дальности полета стрелы. Есть несколько версий происхождения столь необычной меры расстояний. Одна из них напоминает сюжет нашей сказки о царевне-лягушке, только сыновья не невест искали, а место, где построить жилище. Согласно другой версии, гордые и горячие сомба ставили свои жилища на расстоянии выстрела из лука, чтобы можно было выяснять семейные и соседские отношения, не выходя из дома. Однако более реально, что подобное расположение «тата» было продиктовано во время оно военными соображениями: при приближении к любому жилищу непрошеные гости вынуждены были продвигаться по простреливаемой территории, а лучники-сомба тогда не имели себе равных.

Устройство «тата»—маленькой крепости— свидетельствует об архитектурных талантах сомба. Не случайно этот небольшой народ в Бенине называют еще и «бе тамарибе»—хорошие строители. «Тата» — высотой примерно четыре метра—состоит из нескольких островерхих башен, соединенных глинобитной стеной. Попасть в нее можно через одно-единственное отверстие; на ночь его закрывают прочной навесной дверью из стволов бамбука. Вход всегда обращен на запад; оно и понятно, ведь дожди в «стране сомба» приходят, как правило, с востока.

В «тата» есть все необходимое: комнаты, кухня, хранилища для зерна, жернова, хлев, птичник и даже пчелиные ульи. Это автономное в хозяйственном (а в прошлом—и в военном) плане жилище. «Тата» разделена на два этажа. Внизу содержат скот, птицу, хранят сельскохозяйственный инвентарь. Наверх через отверстие в потолке ведет приставленное наклонное бревно с засечками-ступеньками. Второй этаж—окруженная невысокой стеной терраса диаметром до 10 метров и больше. Здесь в глинобитных башенках под конусообразными соломенными крышами живут люди. На стенах между хижинами торчат зернохранилища— громадные глиняные чаны, разделенные перегородками на отсеки и закрытые сверху островерхими соломенными колпаками. Предусмотрены и чаны для воды, соли, табака. Одним словом, сомба с не меньшим основанием, чем англичане, могли бы сказать: «Мой дом—моя крепость».

Сейчас «тата» строят по тем же древним проектам, хотя, конечно, нет надобности в столь мощных укреп-лениях. Уже десятки лет никто не совершает набегов На земли сомба. От них отступились даже туристы. Лет десять назад какие-то предприимчивые дельцы из Котону решили поэксплуатировать этнографические достопримечательности севера и направили туда несколько автобусов с европейскими туристами. Когда вся эта шумная компания вышла из автобусов в одной из деревень сомба и начала «расстреливать экзотику» из своих фото- й киноаппаратов, местные жители встретили любознательных гостей очень просто: они пустили над крышами автобусов несколько стрел. Через минуту от туристов и след простыл: от своих гидов они знали, что охотники-сомба—мужчины решительные, а стрелы у них отравлены ядом из плодов лианы строфант. Одного им только не объяснили организаторы круиза— что при съемке в африканской деревне надо быть вежливым и тактичным.

Раньше в Атакоре и в предгорьях было много диких животных, но теперь их заметно поубавилось. Многие считают, что в Африке слонов множество, а от обезьян и антилоп просто прохода нет. Это совсем не так, и слона в Африке так же трудно встретить, как, скажем, бурого медведя в подмосковном лесу. Редко-редко можно увидеть, как обезьяна или антилопа пересекают дорогу или как в пыли на обочине купаются цесарки. Встретить большого зверя можно лишь вдали от городов, в малонаселенных местах вроде национального парка Пенджари или заповедника Дубль «В», названного так потому, что в этом месте Нигер делает громадный зигзаг. Добраться до заповедника нелегко, и, попав на место, надо встать затемно и с опытным проводником отшагать много километров, чтобы выйти к звериной тропе. И тогда, если повезет, можно увидеть, как идут на водопой слоны, жирафы, а то и львы.

Иногда звери сами выходят из леса и саванны, но люди редко радуются подобным встречам. На северо- западе страны слоны несколько лет терроризировали население. Что только крестьяне не делали, чтобы отогнать стадо, но ничего не помогало. Оставалось только одно—убитъ вожака. А поскольку в Бенине слоны находятся под охраной государства, крестьянам пришлось просить разрешения на его отстрел. Охотники преследовали стадо разрушителей два дня. Лишь на третий им удалось подстрелить вожака—только тогда слоны ушли. Его туша весила более шести тонн,- а возраст, по мнению, знатоков, приближался к веку!

Скорее всего гигантов толкнула на бесчинства засуха, поразившая зону саванн и Сахеля в 70-х годах. Она-то и заставила слонов продвигаться в поисках пропитания на юг, к побережью Гвинейского залива.

С кабанами и дикими буйволами путешественнику лучше в контакт не вступать: уж больно у них повадки неприятные. По словам охотников, африканский буйвол атакует со скоростью и напором локомотива, а подранок уходит от преследования, чтобы, совершив круг, напасть на обидчика с тыла.

Сам я не охотник и нисколько не жалею о том, что никогда не увлекался этим кровавым видом спорта, но в Африке мне дОвелось слышать немало охотничьих рассказов. Вот какой трагикомический случай произошел с моим знакомым преподавателем французом Жераром. Жерар со своим приятелем отправился охотиться ни много ни мало на львов. Сначало все шло хорошо—львов не было. Потом одного они все-таки отыскали и разрядили в него карабины. И тут охота на льва превратилась в охоту на человека. Тяжело раненный, разъяренный лев напряг последние силы и прыгнул на Жерара. Реакция второго охотника была мгновенной: он бросился наутек.

— Я уже распрощался с жизнью,—рассказывал мне две недели спустя Жерар. У него только что сняли швы, часть бинтов, и он перестал походить на египетскую мумию.—Но льву, оказывается, было еще хуже, у него не было сил, чтобы задрать меня окончательно. Так мы и лежали в обнимку… Потом мой напарник все-таки вспомнил обо мне, вернулся и добил льва.

— А как сейчас он, напарник, заходит?—спросил я.

— Заходил, пока я был на постельном режиме,— хмыкнул Жерар,—но теперь вряд ли снова появится… А шкуру льва мне выделали, вернусь домой в Тулузу— повешу на стену.

— И на охоту еще пойдешь?

— Меня давно звали на пантеру,—сказал Жерар, воинственно сверкая очками; вот. тут я и вспомнил, что Тулуза находится совсем недалеко от знаменитого Тараскона…