Впечатления и отчеты /О том, как мы встречали новый, 2009 год, в Африке. Гринчевский Сергей

Навигация

Бизнес в Уганде Билеты в Африку Отель в Уганде Записки каннибала



БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В АФРИКУ и не только :

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИНДОНЕЗИИ И ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕЕ (05.07 - 20.07.2017)
Лучшее в Индонезии

КЕНИЯ ( 04.08 - 14.08.2017)
ВЕЛИКАЯ МИГРАЦИЯ животных и при желании отдых на Индийском океане

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАДАГАСКАРУ (18.08 -04.09.2017)
Знакомство с огромным островом

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ (06.09.-21.09.2017)
Путешествие по Восточной Африке

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАМИБИИ, БОТСВАНЕ, ЗАМБИИ и ЗИМБАБВЕ (30.09.-12.10.2017)
Путешествие по странам Южной Африки

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (с 20.10 - 04.11.2017)
В краю вулканов и горных горилл

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧАД (10.11 - 24.11.2017)
Забытые сокровища пустыни

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭФИОПИИ (28.11 - 11.12.2017)
Пустыня Данакиль и племена долины Омо

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ (с 28.12 - 10.01.2018)
Вся Уганда за 12 дней

ТАНЗАНИЯ НА НОВЫЙ ГОД (с 03.01.2018 - 12.01.2018)
Сафари и отдых на Занзибаре

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ (16.01.-02.02.2018)
Путешествие по Восточной Африке

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БАНГЛАДЕШ И НЕПАЛУ (11.02 - 27.02.2018)
Два азиатских тигра

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМЕРУНУ (06.03 - 20.06.2018)
Африка в миниатюре

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ И КОНГО (с 30.03 - 14.04.2018)
В краю вулканов и горных горилл

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ на майские(28.04.-15.05.2018)
Уганда - Кения - Танзания - Занзибар

ПУТЕШЕСТВИЕ В МАЛИ (31.05 - 13.06.2018)
Таинственная страна Догонов


ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЗАПРОСУ (В любое время) :

СЕВЕРНЫЙ СУДАН
Путешествие по древней Нубии

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИРАНУ
Древняя цивилизация

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЬЯНМЕ
Мистическая страна

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЬЕТНАМУ И КАМБОДЖЕ
Краски юго-восточной Азии

Кроме этого мы организуем индивидуальные туры по странам Африки (Ботсвана, Бурунди, Камерун, Кения, Намибия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, Эфиопия, ЮАР). Пишите ntulege@gmail.com или kashigin@yandex.ru

Africa Tur Впечатления и отчеты О том, как мы встречали новый, 2009 год, в Африке. Гринчевский Сергей

О том, как мы встречали новый, 2009 год, в Африке. Гринчевский Сергей

Прилетели мы в Найроби, прошли паспортный контроль, договорились в аэропорту насчет машин, и двинулись в путь. Цель — нацпарк «Озеро Накуру», где мы планировали встретить Новый Год. Дорога отличная, доехали без приключений, по дороге водилы то и дело останавливали нас у разных сувенирных лавок, где мало того, что драли просто сумасшедшие цены (реальная цена — раз в 10 меньше того, что первоначально просят), так еще и имели наглость просить «русская водка»! Разумеется, с водкой они обломились, даже в качестве новогодних подарков, с такими-то ценами. В первый день решили отдохнуть, поэтому если и выходили из отеля в Накуру, то недалеко и ненадолго.

Все-таки какие-то сувениры мы там, после ожесточенной торговли, купили. На фото — масай-эскимос.

На второй, 31 декабря, с утречка собрались и двинули уже в сам национальный парк. И тут ждал облом — розовые фламинго, гордость Накуру… улетели на север! Было их там совсем чуть-чуть, а так в основном пеликаны. В общем, не везет мне — в прошлый приезд в Масаи Маре животные убежали на юг, а сейчас птички упорхали на север.

Накуру

Порулили по парку, заехали на смотровую площадку, и тут случилось трагическое происшествие. Стоим, общаемся, у меня в руках пакет с вином… Тут ко мне уверенной походкой подваливает бабуин (а обезьяны там совсем обнаглевшие, мы в этом не раз потом убеждались), я ничего плохого не жду, напротив, с интересом наблюдаю за обезьянкой, думаю, может приласкать ее или там сфоткаться, а она хвать у меня этот пакет и делать ноги! В общем, бдительность, бдительность и еще раз бдительность!
После этого водрузили российский флаг на машину и двинулись в кемпинг — встречать Новый, 2009-ый, Год.




С Новым Годом!


Елочка из Новосибирска.

Новый Год прошел по такой схеме — накрыли праздничный стол (без салата оливье, но с горой красной икры), и начали отмечать. Вначале, в 9 вечера, по Новосибирскому времени (Ура Максу!), затем, через час, по Екатеринбургскому (Ура Жене и Кире!). Отмечали ударно, хорошо, поэтому к 11 вечера всех начало реально срубать. Разговор уже не клеится, все мысли только о том, «ну когда же этот чертов Новый Год наступит и можно будет лечь спать?». И тут на помощь приходит… доктор Геббельс, дневники которого я взял почитать на дорожку. Почитали вслух досточтимого доктора, пообсуждали, а тут и все, полночь настала, С Новым Годом!!!

Ура!!!!!!!!!!! Дождались!!!!!




Возле соседнего костра начались песни-пляски, местные гуляют, Леха туда сгонял, обратно возвращается, кричит «пошли быстрее туда, там офигенные ребята и вообще очень весело!», приходим — действительно весело. Негры водят хороводы, играют в какие-то свои игры, мы просим нас им научить, те с энтузиазмом это делают. В общем, новогодняя ночь прошла на пять баллов. Что ни говори, а в музыкальности и чувстве ритма африканцам не откажешь.

Африканский Новый Год.

Наводились хороводов, напелись, уходим спать. Ночное небо усыпано просто миллиардами звезд, поэтому решаю завалиться около костра, а не в палатке. Начал засыпать, вдруг шорох за спиной, поворачиваюсь — буквально в двух шагах стоит бородавочник. Потом проснулся еще раз, когда услышал, что около меня ходит кто-то  ОЧЕНЬ уж большой. Я в ужасе, что опять какой-нить слон подбирается ко мне (что поделать, слонофобия), чуть не ору «КТО ЗДЕСЬ?! КТО ЗДЕСЬ???», а оказалось, что это Макс замерз в палатке и пришел греться. Так и проспали вдвоем до самого утра у костра. Ночная жизнь походу вокруг нас била ключом, потому что Женя, вышедшая с утра из палатки, первым делом увидела бредущих мимо нас нескольких буйволов.

Дорога в Арушу

Утром 1-го проснулся рано, Женя с Максом уже не спали, из своей палатчонки, продрогший и задубевший, вылез Паша, и мы пошли на завтрак. По пути наблюдаем презабавную картину: бабуины громят чью-то палатку — с разбега наскакивают на нее, влетают внутрь, палатка то завалится, то опять встанет. Посмеялись еще — «фу, какие-то лохи оставили без присмотра палатку, ну разве можно так делать?». Позавтракали, возвращаемся обратно, а наши уже все проснулись — от атаки бабуинов (после той палатки те решили закрепить успех и завалить вообще все палатки в кемпинге, но не на тех напали).



Бабуины и палатка


После этого, не искушая судьбу, собрали по-быстрому все палатки, остальные товарищи тоже позавтракали и двинулись в путь. Цель — Аруша, Танзания. По пути водители уговорили нас заехать на озеро Найвашу — мол там дешево и козырно. Дешево-то дешево, но и смотреть особо нечего. Так, несколько бегемотов и одинокий жираф в зарослях.

Леха — наш рулевой


В Найроби пересели на рейсовый автобус до Аруши, водрузили, как водится, российский флаг на него, и с песнями двинулись дальше. По пути нас вдруг тормозит гаишник, подходит к водителю и, показывая на флаг, что-то  ему орет. Ну, думаем, сейчас или флаг снимут, или вообще отнимут, ну да ладно, у нас же в России автобусы с кенийскими флагами тоже не ездят. Водила, кряхтя, забирается наверх, отвязывает флаг и… перевешивает его на другое место! Походу, вопли копа были примерно такого содержания: «Какого черта российский флаг болтается хрен знает как хрен знает где, вместо того, чтобы гордо реять???». После того, как порядок был восстановлен, полицейский, улыбаясь, благославил нас в дальнейший путь.

Зарубите на носу — ТАК с флагами по Кении ездить нельзя!


Ну а серьезно — контраст с тем же ЦАРом просто разителен. Этот случай был единственный, когда нас остановил полицейский, но и то по делу.
Пересекли без проблем танзанийскую границу, слева от нас вдалеке белеет вершина Килиманджаро, которую половина из нас собирается покорить, прибываем в Арушу, останавливаемся в отеле, валимся спать. В 5 утра просыпаюсь от бешеных воплей (через громкоговорители) муэдзина из мечети, расположенной прямо напротив отеля. После этого уснуть не могу. Открываю наугад дневник Геббельса, читаю: «и ночью проклятые англичане снова появляются над Берлином со своими „москито“ и отнимают у людей те несколько часов сна, которые сейчас нужнее, чем когда-либо ». Какие, думаю, общие проблемы…

Мечеть напротив гостиницы



Нгоронгоро

С утра попрощались с Женей, Лехой, Кирей и Пашей, уходившими на Килиманджаро, погрузились в джип и впятером двинулись в кратер Нгоронгоро.

Наш экипаж


Правда, в сам кратер в этот день не попали, заехали в масайскую деревню. Показушная такая деревушка, но живут там по-настоящему. Там нас масаи вначале растащили по своим говняным домикам (это не шутка, дома у них действительно строятся из коровьего говна. Колорит, конечно, потрясающий). Потом станцевали — танцуют масаи, прыгая на несогнутых ногах. Макс с Гариком тоже пытались это повторить, но полностью по-масайски у них это не выходило.

Дискотека


Тут ко мне подваливает масай и, сочувственно глядя, спрашивает: «ты че, болен?». Я, в недоумении, «да нет вроде…». Он, укоризненно покачивая головой — мол, зачем врешь, белый человек? — протягивает мне браслетик, я, думая, что опять мне что-то  пытаются впарить, отказываюсь, он — «да это мол подарок тебе, больной человек, бери давай, на еще и ожерельице». Ну я взял. Только потом понял причину такой заботливости — лицо сильно обгорело, нос начал шелушиться, вот наверное и произвел на него впечатление неизлечимо больного.
А вообще масаи там ведут довольно оживленную торговлю сувенирами, причем, похоже, не всегда удачную. По крайней мере они пытались у нас обменять… российские рубли и какие-то монгольские тугрики на сколько-нибудь долларов (очевидно, какие-то наши ушлые туристы с ними этим расплачивались), но мы отказались. Но вроде как учатся потихоньку, потому что Макс уже потом пытался тоже расплатиться за что-то  там российским червонцем, выдавая его за канадские доллары, масаи ему не поверили и потребовали настоящие баксы.
Закончилось все прощанием у машины. Макс от доброты душевной вынес масаям бутылку виски — «мол, пейте», те — «не, сначала ты». Ну, Макс хлебанул из горлышка, и тут ТАКОЕ началось! Масаи просто выдирали эту бутылку друг у друга, вливая в себя это виски столько, сколько успевали. В общем, алкаши они все))
Приехали в кемпинг, легли спать. Ночь превратилась для меня в полный кошмар, потому что был жуткий дубак, а Макс не взял с собой спальник. Укрываться он пытался мной и Гариком, да так, что я оказался реально вжатым в стенку палатки, а все жизненное пространство составляло от силы сантиметров 20 — не повернуться, не разогнуться. В результате, промучившись какое-то время, я переместился на другую сторону палатки, но утром проснулся опять в таком же положении — вжатом в стенку.

Кратер Нгоронгоро, нацпарк Серенгети

С утра продрогшие и задубевшие встали рано, поели и двинули в знаменитый кратер Нгоронгоро.
Википедия правильно говорит — зебр и гну там просто пруд пруди, как впрочем и гиппопотамов, страусов, гиен и прочей живности, только вот хищников мы так и не встретили ни разу, хотя все пишут, что уж где их можно без проблем повстречать, в т.ч. и за охотой, так это в Нгоронгоро.

Из-за голода приходилось глодать кости



На сафари по Нгоронгоро

После Нгоронгоро двинули в Серенгети, самый известный национальный парк Танзании. Скажу прямо — если до этого меня еще терзали немного сомнения на тему «а может все же стоило идти покорять Килиманджаро?», то там они исчезли. Потому что великая миграция животных — зрелище действительно очень впечатляющее. Просто представьте себе — бегущие длиннющей вытянутой колонной от горизонта до горизонта огромные неисчислимые стада животных (зебр и гну)! К сожалению, там у меня на фотике сели аккумуляторы, поэтому с Серенгети фоток практически нет…



Эх, плохо видно…

В одном месте попадаем в пробку — стоят машин 30 и все напряженно смотрят, как на дереве метров в 50 от машин лежит леопард. Ну тоже постояли, посмотрели, лежит себе и лежит, поехали дальше. Дальше прямо у дороги валяется семейство львов. О, это уже лучше!
Ну и т.д. и т.п., так день и прошел — в мотаниях по парку.
Только приехали в кемпинг и поставили палатки, как сразу хлынул ливень. Пришлось коротать долгий африканский вечер в палатке.


Покорение Килиманджаро.

Немного отвлекусь и объясню, почему я не полез на Кили, а предпочел поехать по нацпаркам.
Во-первых, для покорения Килиманджаро надо было брать с собой кучу теплых вещей, а у меня и так рюкзак был под завязку забит, выходило около 20 килограммов.

Во-вторых, судя по отзывам людей, туда восходивших, выходило это небюджетно — порядка 1200-1500 долларов (оказалось неправдой, потому что наши прямо на месте договорились что-то  в районе 700-800 баксов за все — само восхождение, услуги поваров, носильщиков, питание и снаряжение. Даже кофе в постель приносили).

В-третьих, испугался (и правильно сделал) горной болезни, потому что из наших, кто восходил, ее не поймал всего по-моему один человек. Остальным было реально под конец плохо.

ну и в-четвертых, животных тоже хотелось посмотреть.
Поднимались наши (Женя, Кирюха, Леха, Паша + примкнувший к ним Слава, который ради этого благодаря египетским авиалиниям совершил сумасшедший вояж Египет — Судан — Эфиопия — Кения — Килиманджаро) 4 дня, в день по нескольку часов, по маршруту Мачаме. Спускались еще день. Ночевали не в палатках, а в домиках, на одном из которых на высоте 4700 позабыли экспедиционный флаг ( (
Ну вот собственно говоря и все, что касается Кили.



Граф Леха Килиманджарский осматривает свои ленные владения

Дорога в Арушу.

В Серенгети мы планировали пробыть 2 дня, но потом решили сократить до одного — в принципе, все, что хотели, посмотрели, смотреть все по второму разу было уже неохота. Поэтому практически целый день провели в дороге, выбираясь из Серенгети. Тут я опять немного отвлекусь, чтобы сообщить интересные факты из правил посещения танзанийских нацпарков — просто не припомню ничего из того, с чем столкнулись, в тех отчетах, что читал перед поездкой. Может, понадобится когда кому.

Итак, во-первых. Стоимость посещения нацпарков Танзании с нового года возросла до 50 долларов с человека (ну, к этому были морально готовы. Единственные места, где в условиях кризиса все не дешевеет, а напротив дорожает — это Россия и Африка).
Во-вторых, оплата за въезд в Серенгети взымается только по карточке. Хорошо у Ширы она была, так бы не попали.
И в-третьих, при выезде из Серенгети надо заплатить еще раз 50 долларов за въезд в Нгоронгоро. И плевать, что других въездов и выездов оттуда, кроме как через Нгоронгоро, нет. Плати и помалкивай. Если вспомнить историю, а конкретно тот факт, что раньше Танзания была страной социалистической ориентации, то понятно, у кого они научились вести дела. В отместку мы не заплатили им за кемпинг.



В какой русской душе не потеплеет от такой рекламы? В кафе в Нгоронгоро.

Обама

Барак Обмама для африканцев — это как Маркс, Энгельс и Ленин воедину для коммунистов. Обамоманией охвачены все. Практически на каждой машине наклейки с Обамой, изображения Обамы встречаются на каждом шагу, негры даже здороваются с собой, подняв руки и вопя «Обама!».



Народная любовь


Прощание.

Ну ладно, возвращаемся к путевым заметкам. Приехали в Арушу, остановились в том же самом отеле напротив мечети, пошли погуляли по городу. Вечером все разбрелись спать, мы с Гариком загялнули в ночной клуб. Разыскали один (по виду приличный), заходим, а внутри народу вообще пусто, только парочка какая-то и все. Ну мы сели у стойки и затеяли непринужденный светский разговор с барменшей на тему:
— скажите, милая, а будет ли народ сегодня?
— ну конечно будет, что за вопросы?
— а много ли народу будет?
— ой как много, тысячи миллионов народу! не протолкнетесь!
Ну или как-то  так, но близко к смыслу. Мы сидим, терпеливо выжидаем обещанный народ, ждем часа 2-3, никого нет, даже парочка куда-то смылась, ну мы поняли, что нас тупо на дринки разводят и тоже смотались. Вообще с ночными клубами у меня тоже как-то  не очень в Африке отношения сложились. В Уганде, помню, пришли, а там… ни одного мужика, зато толпа проституток. В Накуру, перед новым годом, тоже туда завалились, и тоже пустой клуб, за стойкой только вдупелину пьяный хозяин клуба сидит. Ну и в Аруше можно сказать то же самое.
Зато спали мы с Гариком хорошо, даже муэдзин нас не разбудил. Зато девчонки потом наутро рассказывали, как прямо напротив окна их номера толпа дико избивала какого-то негра, тот орал как резаный и мешал им спать.
Наутро пошли купили ребятам билеты на самолет до Дар-Эс-Салаама и мне на автобус до Найроби. Заехали в сувенирный магазин и попросили нашего водилу Джастина отвезти нас в какую-нибудь кафушку с видом на Килиманджаро, где мы могли бы попрощаться в спокойной обстановке. Джастин сказал «да не вопрос, конечно» и отвез нас… в международный аэропорт Килиманджаро. Мы вышли, озираемся: «А где же Килиманджаро-то?!» Тот — «А отсюда его не видно, это надо в другое место ехать». «А зачем же ты нас сюда привез-то?». «Ну вы же улетаете из Килиманджаро, верно? вот потому и привез».
Ну ладно, черт с ним, так и остались в аэропорту до вечера. Потом ребята пошли на регистрацию, а я с Джастином поехал обратно в Арушу.



Я у Килиманджаро))

И снова Кения

Часов в 11 вечера меня разбудил телефонный звонок — у ребят какие-то проблемы с их рейсом, но что именно, узнать не удается, потому что связь прерывается. Узнал уже на Занзибаре, когда опять встретились. В общем, прошли они регистрацию, сели в самолет, рейс задерживается… Посидели минут 40, никакой движухи. Спросили разрешения выйти перекусить, им разрешили. Когда они обратно пришли в самолет, то оказалось, что их места уже заняты. Их просят выйти из самолета, чтобы улететь как-нибудь  потом, они не соглашаются, приводя аргументы вроде «да *******, вы ******* совсем?! да я тебя, ******* *****, в Новосибирске бы за такое ***** с трапа бы в тридцатиградусный мороз вышвырнул. А ну, ******, пошел ***** с моего места!» и т.д. Как ни странно, эти аргументы возымели свое воздействие. Самолет вначале выгрузили, а потом пересадили всех пассажиров в другой, более просторный. Как потом ребятам сказал один эфиоп, они поступили абсолютно правильно, потому что никуда не вписали бы их потом. Суперавиакомпания называется Precision Air, не летайте ей никогда.

Я же в это время отчаянно бился с комарами и слушал истошные завывания муэдзина, так что ночка прошла для всех весело. Днем погрузился в шаттл и направился в очередное 7-часовое путешествие до Найроби. Там переночевал, и уже на следующий день, совершив перелет Найроби — Момбаса — Занзибар, я опять встретился с дорогими друзьями.

Paradise

Жили на севере, в Нюнгви. Решили поехать туда, потому что в многочисленных отчетах все рекомендуют ехать именно туда и никуда больше — мол, много молодежи, движуха и т.д. В принципе, так оно и есть, о решении не пожалели. Остановились в отеле Paradise, о нем немного подробнее.
Качество сервиса можно охарактеризовать емким словом «пи*дец» — если на первом этаже еще хоть как-то  уборку делали, то до второго, где жил, например, я, уже руки не доходили. Если везло, то давали горячую воду. Если не везло, то обрубали и холодную. Зато прямо на берегу океана и стоит недорого — сингл 30, дабл 60.
Как-то я умудрился потерять ключи (нашел уже их в Москве, в заднем кармане шорт), пойду, думаю, возьму дубликат ну и заодно заплачу что-ли за проживание… Подхожу на ресепшн, говорю — «так мол и так, хочу заплатить за 3 дня, что живу в вашем прекрасном отеле». У меня интересуются, в каком номере это я живу. Ну я отвечаю — в 106-ом.
— А ТАМ ЧТО, КТО-ТО ЖИВЕТ???
— ну да, я, уже как 5 дней…
— фигасе… ну давай, плати:
Заплатил, прошу дать мне дубликат ключей, мысленно готовлюсь к возможной конфронтации по этому поводу, ан нет, дали вообще без проблем. Так что можно на самом деле было и не платить за номер..


Ну а так вообще нормально было, пиво только дорогое — больше 2-х долларов за бутылку… Правда, на соседнем пляже вечером оно стоило в полтора раза дешевле, поэтому ходили туда

Стоун Таун

Как-то пошли в поселок за виски, договорились с одним местным парнем по имени Физи, чтобы тот отвез нас в город — просто таксисты на стоянке называют вообще сумасшедшие деньги, что-то  около 70 баксов, мы же договорились с Физи на вдвое дешевле. А вообще вроде как там очень развитое автобусное сообщение, которое стоит вообще копейки, но мы про это тогда не знали.

Вообще симпатичный старый городок, самый старый по-моему во всей Африке (исключая, разумеется, северную). Арабское влияние чувствуется очень сильно, хотя арабов очень мало.



Старинный форт

Зашли в кафе Фредди Меркури, где тот начинал свою вокальную карьеру. Вообще, кафе немного разочаровало. Думал, там все стилизовано под Queen, музыка соответствующая, меню с названиями типа «The show must go on», а оказалось все гораздо прозаичней — так, висят несколько черно-белых фоток квинов и самого Фредди, ну и пожалуй все.



Кумиры детства

А еще в Стоун Тауне очень много сувенирных лавок, кафе, ресторанов, отелей, туристов и жуткие пробки.

Рыбалка

На рыбалку ездили 2 раза (оба раза без меня — не рыбак я).
Первый раз ее организовал нам Физи, и это была жесть =)) Договорились встретиться с ребятами в 6 утра на пляже, он приперся в половину восьмого. Но это еще полбеды. Когда они уже вышли в море, оказалось, что никаких снастей, даже самой завалящейся палки с крючком на веревке, на лодке нет. В общем, поштормило их пару часов, вернулись обратно отлавливать Физи за такой кидок, а его и след простыл, больше его не видели.
Ну и второй раз уже договаривались с нашим другом «капитаном Адамом», там все прошло куда более удачно — и снасти были, и даже рыбку поймали (одну штуку).



Хз, что за рыба за такая, но вкусная!


Сноркеллинг + дельфины

Еще мы поехали нырять с трубками и масками. Поныряли достаточно хорошо, но только по дороге в лодку девчонки решили передавить всех ежей, которые им встречались по пути, пришлось делать ампутацию.



Не, ну а что делать? Не с колючками же в ноге ходить?

А с дельфинами вышел полный облом — приехали туда, куда надо, вывезли нас в море, покрутились, дельфинов нет, нам предложили покупаться без них, мы с возмущением отказались и вернулись обратно. По пути домой заехали в Джовани Форест, посмотрели на обезьян и манговые деревья. В общем, тот день прошел так себе.

И снова дорога

Мобильник у меня на Занзибаре не работал (деньги кончились), так, только краем уха слышал от друзей, не потерявших связи с Родиной, жизнерадостные известия вроде морозов в Москве и дальнейшего коллапса рубля. Но все хорошее рано или поздно кончается, наступил грустный день 13 января…

Поехали с утра в Стоун Таун, погуляли напоследок по городу, попрощались с Женей и Кирей, у которых было еще 2 дня в запасе до отъезда и двинули в аэропорт.
Про полет несколько слов. Летели компанией Fly540.com, потому как самая дешевая, но и не самая плохая — на западных форумах советуют именно ее.
Рейс Занзибар — Момбаса — Найроби. Прилетаем в Момбасу, нас выгоняют из самолета, заставляют проходить паспортный контроль, получать багаж, сдавать его обратно, проходить на посадку. Тогда еще думали — что за дурдом? Я летел из Найроби той же компанией тем же маршрутом, но такого не было. А когда прилетели в Найроби, поняли причину — просто вылет из Найроби идет из международного терминала, а прилет почему-то во внутренний.



На таком вот самолетике и летели

Карнивор

В Найроби поехали в ресторан Карнивор, считающийся одной из достопримечательностей Кении. Вообще там конечно круто. Всего где-то  за 40 долларов с человека мы просто обтрескались крокодилятиной, страусятиной, телятиной, курятиной и прочим мясом. Ограничений там нет, платишь в комплексе. Наелся — кладешь флаг, хочешь еще — флаг поднимаешь.
И вообще, Карнивор — единственное место в Африке, где я видел упитанных ленивых кошек.

Повстречали там соотечественников, отметили старый Новый Год. Вначале — ребята из Владикавказа, только приехавшие в Кению, потом группу Ромы Кашигина.
Вообще русских встречали на этот раз довольно часто. В Нгоронгоро встретили группу украинцев (потом еще раз пересеклись с ними на Занзибаре), я в автобусе ехал в двумя нашими девчонками, потом на Занзибаре повстречали еще украинцев, семейную пару, дипломатов в Эфиопии кажется. Они там отпуск проводили, потому что домой лететь накладно очень получается, да и с газом тогда как раз проблемы были. С таджиком еще из ООН познакомились, когда на дельфинов ездили. Ну и так, русскую речь периодически слышали.



Отмечаем Старый Новый Год

Ну а дальше обратная дорога через Каир и здравствуй, холодная Москва!
добавлена: 15.11.2010