Впечатления и отчеты /О том, как мы встречали новый, 2009 год, в Африке. Гринчевский Сергей

!!!------ОБЪЯВЛЕНИЕ------!!!

ТУР ОПЕРАТОР АФРИКА-ТУР ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОЛНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ c 10 Февраля 2021г.**

Сайт и вся информация продолжает обновляться. В том числе цены на туры будут немного изменены по мере поступления информации в связи с ситуацией с вирусом. Проверяйте актуальность статей и появления новой информации. В общем почаще заглядывайте что-бы не упустить ничего. Туры, которые подвергаются небольшим корректировкам отмечены как "!!!--ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ--!!!". Это означает, что в течении нескольких дней они будут изменены окончательно, о чем даст знать подпись "----!!!ОБНОВЛЕНО!!!----".







САЙТ ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ МОЕГО БЛИЗКОГО ДРУГА, И ПРОСТО ПРЕКРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА РОМАНА КАШИГИНА, КОТОРЫЙ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ В ГОСПИТАЛЕ КАМПАЛЫ 2 НОЯБРЯ 2020 г. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!









!!!---ВАЖНО---!!! НЕ БЕРИТЕ ДОЛЛАРЫ ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 2009 ГОДА, ТАК КАК БУДУТ ПРОБЛЕМЫ С ИХ ОБМЕНОМ!!!


БЛИЖАЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АФРИКЕ с русскоязычными гидами:

ВСЯ УГАНДА ЗА 10 ДНЕЙ (04 Апреля - 13 Апреля)
Активное путешествие по Уганде с посещением горных горилл за 10 дней.

-----!!!ОБНОВЛЕНО!!!----- ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, КЕНИИ И ТАНЗАНИИ + ОТДЫХ НА ЗАНЗИБАРЕ на Майские праздники (28.04.-15.05.2021)
УГАНДА - КЕНИЯ - ТАНЗАНИЯ - ЗАНЗИБАР

-----!!!ОБНОВЛЕНО!!!----- САФАРИ ПО ТАНЗАНИИ С ОТДЫХОМ НА ЗАНЗИБАРЕ (29 Июля - 08 Августа 2021)
Великая миграция и отдых на побережье океана.

!!!--ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ--!!! ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАМИБИИ, БОТСВАНЕ, ЗАМБИИ и ЗИМБАБВЕ (13 Сентября - 25 Сентября 2021 г), а так-же дополнительно ЮАР - ЛЕСОТО - СВАЗИЛЕНД
Большое путешествие по странам ЮЖНОЙ АФРИКИ.

!!!--ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ--!!! ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ И РУАНДЕ (02.11.2021 - 12.11.2021)
Горные гориллы.

!!!--ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ--!!! ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ, РУАНДЕ и ДР КОНГО за 12 дней (02.11.2021 - 12.11.2021)
Горные гориллы и вулкан Ньирагонго.

-----!!!ОБНОВЛЕНО!!!----- НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УГАНДЕ! (с 29.12.2021 - 12.01.2022)
Лучшие парки Уганды и горные гориллы на Новый Год.


ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЗАПРОСУ (В любое время):

ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВЕРШИНЫ: КИЛИМАНДЖАРО, ПИК МАРГАРЕТ, ВУЛКАН НЬИРАГОНГО И ДРУГИЕ.

Кроме этого мы организуем индивидуальные туры по этим странам Африки - Намибия, Ботсвана, Танзания, Уганда, Кения, Руанда, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Эфиопия.

-------------------------------------------------
** К СОЖАЛЕНИЮ НАЙТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ С ОЛИВЕР НАМБУЯ ВЛАДЕЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ МАРАБУ-ТУР (НЫНЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПО ЦЕЛОМУ РЯДУ ПРИЧИН) НЕ УДАЛОСЬ. В СВЯЗИ С ЭТИМ АФРИКА-ТУР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ РАННЕЕ КОМПАНИЕЙ МАРАБУ-ТУР, А ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПЛАЧЕННЫЕ НА ИМЯ ОЛИВЕР НАМБУЯ И МАРАБУ-ТУР ПРЕДОПЛАТЫ ЗА ТУРЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ. НО МЫ ГОТОВЫ ПОЙТИ НА ВСТРЕЧУ И СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВАМИ ПУТЕШЕСТВИЯ СОСТОЯЛИСЬ, И ПРЕДОСТАВИТЬ КАКИЕ-ТО СКИДКИ ТЕМ, КТО ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ.
-------------------------------------------------
Мы уже потеряли часть клиентов, которые оказались жертвами недобросовестности Оливер Намбуя и ее младшей сестры Риты. Реорганизация заняла очень много времени, так как мы столкнулись со всяческими попытками помешать продолжать деятельность, но уже завершена. Мы будем продолжать водить группы тем же образом, как это осуществлялось раннее, но уже в другом составе.
-------------------------------------------------
Africa Tur Впечатления и отчеты О том, как мы встречали новый, 2009 год, в Африке. Гринчевский Сергей

О том, как мы встречали новый, 2009 год, в Африке. Гринчевский Сергей

Прилетели мы в Найроби, прошли паспортный контроль, договорились в аэропорту насчет машин, и двинулись в путь. Цель — нацпарк «Озеро Накуру», где мы планировали встретить Новый Год. Дорога отличная, доехали без приключений, по дороге водилы то и дело останавливали нас у разных сувенирных лавок, где мало того, что драли просто сумасшедшие цены (реальная цена — раз в 10 меньше того, что первоначально просят), так еще и имели наглость просить «русская водка»! Разумеется, с водкой они обломились, даже в качестве новогодних подарков, с такими-то ценами. В первый день решили отдохнуть, поэтому если и выходили из отеля в Накуру, то недалеко и ненадолго.

Все-таки какие-то сувениры мы там, после ожесточенной торговли, купили. На фото — масай-эскимос.

На второй, 31 декабря, с утречка собрались и двинули уже в сам национальный парк. И тут ждал облом — розовые фламинго, гордость Накуру… улетели на север! Было их там совсем чуть-чуть, а так в основном пеликаны. В общем, не везет мне — в прошлый приезд в Масаи Маре животные убежали на юг, а сейчас птички упорхали на север.

Накуру

Порулили по парку, заехали на смотровую площадку, и тут случилось трагическое происшествие. Стоим, общаемся, у меня в руках пакет с вином… Тут ко мне уверенной походкой подваливает бабуин (а обезьяны там совсем обнаглевшие, мы в этом не раз потом убеждались), я ничего плохого не жду, напротив, с интересом наблюдаю за обезьянкой, думаю, может приласкать ее или там сфоткаться, а она хвать у меня этот пакет и делать ноги! В общем, бдительность, бдительность и еще раз бдительность!
После этого водрузили российский флаг на машину и двинулись в кемпинг — встречать Новый, 2009-ый, Год.




С Новым Годом!


Елочка из Новосибирска.

Новый Год прошел по такой схеме — накрыли праздничный стол (без салата оливье, но с горой красной икры), и начали отмечать. Вначале, в 9 вечера, по Новосибирскому времени (Ура Максу!), затем, через час, по Екатеринбургскому (Ура Жене и Кире!). Отмечали ударно, хорошо, поэтому к 11 вечера всех начало реально срубать. Разговор уже не клеится, все мысли только о том, «ну когда же этот чертов Новый Год наступит и можно будет лечь спать?». И тут на помощь приходит… доктор Геббельс, дневники которого я взял почитать на дорожку. Почитали вслух досточтимого доктора, пообсуждали, а тут и все, полночь настала, С Новым Годом!!!

Ура!!!!!!!!!!! Дождались!!!!!




Возле соседнего костра начались песни-пляски, местные гуляют, Леха туда сгонял, обратно возвращается, кричит «пошли быстрее туда, там офигенные ребята и вообще очень весело!», приходим — действительно весело. Негры водят хороводы, играют в какие-то свои игры, мы просим нас им научить, те с энтузиазмом это делают. В общем, новогодняя ночь прошла на пять баллов. Что ни говори, а в музыкальности и чувстве ритма африканцам не откажешь.

Африканский Новый Год.

Наводились хороводов, напелись, уходим спать. Ночное небо усыпано просто миллиардами звезд, поэтому решаю завалиться около костра, а не в палатке. Начал засыпать, вдруг шорох за спиной, поворачиваюсь — буквально в двух шагах стоит бородавочник. Потом проснулся еще раз, когда услышал, что около меня ходит кто-то  ОЧЕНЬ уж большой. Я в ужасе, что опять какой-нить слон подбирается ко мне (что поделать, слонофобия), чуть не ору «КТО ЗДЕСЬ?! КТО ЗДЕСЬ???», а оказалось, что это Макс замерз в палатке и пришел греться. Так и проспали вдвоем до самого утра у костра. Ночная жизнь походу вокруг нас била ключом, потому что Женя, вышедшая с утра из палатки, первым делом увидела бредущих мимо нас нескольких буйволов.

Дорога в Арушу

Утром 1-го проснулся рано, Женя с Максом уже не спали, из своей палатчонки, продрогший и задубевший, вылез Паша, и мы пошли на завтрак. По пути наблюдаем презабавную картину: бабуины громят чью-то палатку — с разбега наскакивают на нее, влетают внутрь, палатка то завалится, то опять встанет. Посмеялись еще — «фу, какие-то лохи оставили без присмотра палатку, ну разве можно так делать?». Позавтракали, возвращаемся обратно, а наши уже все проснулись — от атаки бабуинов (после той палатки те решили закрепить успех и завалить вообще все палатки в кемпинге, но не на тех напали).



Бабуины и палатка


После этого, не искушая судьбу, собрали по-быстрому все палатки, остальные товарищи тоже позавтракали и двинулись в путь. Цель — Аруша, Танзания. По пути водители уговорили нас заехать на озеро Найвашу — мол там дешево и козырно. Дешево-то дешево, но и смотреть особо нечего. Так, несколько бегемотов и одинокий жираф в зарослях.

Леха — наш рулевой


В Найроби пересели на рейсовый автобус до Аруши, водрузили, как водится, российский флаг на него, и с песнями двинулись дальше. По пути нас вдруг тормозит гаишник, подходит к водителю и, показывая на флаг, что-то  ему орет. Ну, думаем, сейчас или флаг снимут, или вообще отнимут, ну да ладно, у нас же в России автобусы с кенийскими флагами тоже не ездят. Водила, кряхтя, забирается наверх, отвязывает флаг и… перевешивает его на другое место! Походу, вопли копа были примерно такого содержания: «Какого черта российский флаг болтается хрен знает как хрен знает где, вместо того, чтобы гордо реять???». После того, как порядок был восстановлен, полицейский, улыбаясь, благославил нас в дальнейший путь.

Зарубите на носу — ТАК с флагами по Кении ездить нельзя!


Ну а серьезно — контраст с тем же ЦАРом просто разителен. Этот случай был единственный, когда нас остановил полицейский, но и то по делу.
Пересекли без проблем танзанийскую границу, слева от нас вдалеке белеет вершина Килиманджаро, которую половина из нас собирается покорить, прибываем в Арушу, останавливаемся в отеле, валимся спать. В 5 утра просыпаюсь от бешеных воплей (через громкоговорители) муэдзина из мечети, расположенной прямо напротив отеля. После этого уснуть не могу. Открываю наугад дневник Геббельса, читаю: «и ночью проклятые англичане снова появляются над Берлином со своими „москито“ и отнимают у людей те несколько часов сна, которые сейчас нужнее, чем когда-либо ». Какие, думаю, общие проблемы…

Мечеть напротив гостиницы



Нгоронгоро

С утра попрощались с Женей, Лехой, Кирей и Пашей, уходившими на Килиманджаро, погрузились в джип и впятером двинулись в кратер Нгоронгоро.

Наш экипаж


Правда, в сам кратер в этот день не попали, заехали в масайскую деревню. Показушная такая деревушка, но живут там по-настоящему. Там нас масаи вначале растащили по своим говняным домикам (это не шутка, дома у них действительно строятся из коровьего говна. Колорит, конечно, потрясающий). Потом станцевали — танцуют масаи, прыгая на несогнутых ногах. Макс с Гариком тоже пытались это повторить, но полностью по-масайски у них это не выходило.

Дискотека


Тут ко мне подваливает масай и, сочувственно глядя, спрашивает: «ты че, болен?». Я, в недоумении, «да нет вроде…». Он, укоризненно покачивая головой — мол, зачем врешь, белый человек? — протягивает мне браслетик, я, думая, что опять мне что-то  пытаются впарить, отказываюсь, он — «да это мол подарок тебе, больной человек, бери давай, на еще и ожерельице». Ну я взял. Только потом понял причину такой заботливости — лицо сильно обгорело, нос начал шелушиться, вот наверное и произвел на него впечатление неизлечимо больного.
А вообще масаи там ведут довольно оживленную торговлю сувенирами, причем, похоже, не всегда удачную. По крайней мере они пытались у нас обменять… российские рубли и какие-то монгольские тугрики на сколько-нибудь долларов (очевидно, какие-то наши ушлые туристы с ними этим расплачивались), но мы отказались. Но вроде как учатся потихоньку, потому что Макс уже потом пытался тоже расплатиться за что-то  там российским червонцем, выдавая его за канадские доллары, масаи ему не поверили и потребовали настоящие баксы.
Закончилось все прощанием у машины. Макс от доброты душевной вынес масаям бутылку виски — «мол, пейте», те — «не, сначала ты». Ну, Макс хлебанул из горлышка, и тут ТАКОЕ началось! Масаи просто выдирали эту бутылку друг у друга, вливая в себя это виски столько, сколько успевали. В общем, алкаши они все))
Приехали в кемпинг, легли спать. Ночь превратилась для меня в полный кошмар, потому что был жуткий дубак, а Макс не взял с собой спальник. Укрываться он пытался мной и Гариком, да так, что я оказался реально вжатым в стенку палатки, а все жизненное пространство составляло от силы сантиметров 20 — не повернуться, не разогнуться. В результате, промучившись какое-то время, я переместился на другую сторону палатки, но утром проснулся опять в таком же положении — вжатом в стенку.

Кратер Нгоронгоро, нацпарк Серенгети

С утра продрогшие и задубевшие встали рано, поели и двинули в знаменитый кратер Нгоронгоро.
Википедия правильно говорит — зебр и гну там просто пруд пруди, как впрочем и гиппопотамов, страусов, гиен и прочей живности, только вот хищников мы так и не встретили ни разу, хотя все пишут, что уж где их можно без проблем повстречать, в т.ч. и за охотой, так это в Нгоронгоро.

Из-за голода приходилось глодать кости



На сафари по Нгоронгоро

После Нгоронгоро двинули в Серенгети, самый известный национальный парк Танзании. Скажу прямо — если до этого меня еще терзали немного сомнения на тему «а может все же стоило идти покорять Килиманджаро?», то там они исчезли. Потому что великая миграция животных — зрелище действительно очень впечатляющее. Просто представьте себе — бегущие длиннющей вытянутой колонной от горизонта до горизонта огромные неисчислимые стада животных (зебр и гну)! К сожалению, там у меня на фотике сели аккумуляторы, поэтому с Серенгети фоток практически нет…



Эх, плохо видно…

В одном месте попадаем в пробку — стоят машин 30 и все напряженно смотрят, как на дереве метров в 50 от машин лежит леопард. Ну тоже постояли, посмотрели, лежит себе и лежит, поехали дальше. Дальше прямо у дороги валяется семейство львов. О, это уже лучше!
Ну и т.д. и т.п., так день и прошел — в мотаниях по парку.
Только приехали в кемпинг и поставили палатки, как сразу хлынул ливень. Пришлось коротать долгий африканский вечер в палатке.


Покорение Килиманджаро.

Немного отвлекусь и объясню, почему я не полез на Кили, а предпочел поехать по нацпаркам.
Во-первых, для покорения Килиманджаро надо было брать с собой кучу теплых вещей, а у меня и так рюкзак был под завязку забит, выходило около 20 килограммов.

Во-вторых, судя по отзывам людей, туда восходивших, выходило это небюджетно — порядка 1200-1500 долларов (оказалось неправдой, потому что наши прямо на месте договорились что-то  в районе 700-800 баксов за все — само восхождение, услуги поваров, носильщиков, питание и снаряжение. Даже кофе в постель приносили).

В-третьих, испугался (и правильно сделал) горной болезни, потому что из наших, кто восходил, ее не поймал всего по-моему один человек. Остальным было реально под конец плохо.

ну и в-четвертых, животных тоже хотелось посмотреть.
Поднимались наши (Женя, Кирюха, Леха, Паша + примкнувший к ним Слава, который ради этого благодаря египетским авиалиниям совершил сумасшедший вояж Египет — Судан — Эфиопия — Кения — Килиманджаро) 4 дня, в день по нескольку часов, по маршруту Мачаме. Спускались еще день. Ночевали не в палатках, а в домиках, на одном из которых на высоте 4700 позабыли экспедиционный флаг ( (
Ну вот собственно говоря и все, что касается Кили.



Граф Леха Килиманджарский осматривает свои ленные владения

Дорога в Арушу.

В Серенгети мы планировали пробыть 2 дня, но потом решили сократить до одного — в принципе, все, что хотели, посмотрели, смотреть все по второму разу было уже неохота. Поэтому практически целый день провели в дороге, выбираясь из Серенгети. Тут я опять немного отвлекусь, чтобы сообщить интересные факты из правил посещения танзанийских нацпарков — просто не припомню ничего из того, с чем столкнулись, в тех отчетах, что читал перед поездкой. Может, понадобится когда кому.

Итак, во-первых. Стоимость посещения нацпарков Танзании с нового года возросла до 50 долларов с человека (ну, к этому были морально готовы. Единственные места, где в условиях кризиса все не дешевеет, а напротив дорожает — это Россия и Африка).
Во-вторых, оплата за въезд в Серенгети взымается только по карточке. Хорошо у Ширы она была, так бы не попали.
И в-третьих, при выезде из Серенгети надо заплатить еще раз 50 долларов за въезд в Нгоронгоро. И плевать, что других въездов и выездов оттуда, кроме как через Нгоронгоро, нет. Плати и помалкивай. Если вспомнить историю, а конкретно тот факт, что раньше Танзания была страной социалистической ориентации, то понятно, у кого они научились вести дела. В отместку мы не заплатили им за кемпинг.



В какой русской душе не потеплеет от такой рекламы? В кафе в Нгоронгоро.

Обама

Барак Обмама для африканцев — это как Маркс, Энгельс и Ленин воедину для коммунистов. Обамоманией охвачены все. Практически на каждой машине наклейки с Обамой, изображения Обамы встречаются на каждом шагу, негры даже здороваются с собой, подняв руки и вопя «Обама!».



Народная любовь


Прощание.

Ну ладно, возвращаемся к путевым заметкам. Приехали в Арушу, остановились в том же самом отеле напротив мечети, пошли погуляли по городу. Вечером все разбрелись спать, мы с Гариком загялнули в ночной клуб. Разыскали один (по виду приличный), заходим, а внутри народу вообще пусто, только парочка какая-то и все. Ну мы сели у стойки и затеяли непринужденный светский разговор с барменшей на тему:
— скажите, милая, а будет ли народ сегодня?
— ну конечно будет, что за вопросы?
— а много ли народу будет?
— ой как много, тысячи миллионов народу! не протолкнетесь!
Ну или как-то  так, но близко к смыслу. Мы сидим, терпеливо выжидаем обещанный народ, ждем часа 2-3, никого нет, даже парочка куда-то смылась, ну мы поняли, что нас тупо на дринки разводят и тоже смотались. Вообще с ночными клубами у меня тоже как-то  не очень в Африке отношения сложились. В Уганде, помню, пришли, а там… ни одного мужика, зато толпа проституток. В Накуру, перед новым годом, тоже туда завалились, и тоже пустой клуб, за стойкой только вдупелину пьяный хозяин клуба сидит. Ну и в Аруше можно сказать то же самое.
Зато спали мы с Гариком хорошо, даже муэдзин нас не разбудил. Зато девчонки потом наутро рассказывали, как прямо напротив окна их номера толпа дико избивала какого-то негра, тот орал как резаный и мешал им спать.
Наутро пошли купили ребятам билеты на самолет до Дар-Эс-Салаама и мне на автобус до Найроби. Заехали в сувенирный магазин и попросили нашего водилу Джастина отвезти нас в какую-нибудь кафушку с видом на Килиманджаро, где мы могли бы попрощаться в спокойной обстановке. Джастин сказал «да не вопрос, конечно» и отвез нас… в международный аэропорт Килиманджаро. Мы вышли, озираемся: «А где же Килиманджаро-то?!» Тот — «А отсюда его не видно, это надо в другое место ехать». «А зачем же ты нас сюда привез-то?». «Ну вы же улетаете из Килиманджаро, верно? вот потому и привез».
Ну ладно, черт с ним, так и остались в аэропорту до вечера. Потом ребята пошли на регистрацию, а я с Джастином поехал обратно в Арушу.



Я у Килиманджаро))

И снова Кения

Часов в 11 вечера меня разбудил телефонный звонок — у ребят какие-то проблемы с их рейсом, но что именно, узнать не удается, потому что связь прерывается. Узнал уже на Занзибаре, когда опять встретились. В общем, прошли они регистрацию, сели в самолет, рейс задерживается… Посидели минут 40, никакой движухи. Спросили разрешения выйти перекусить, им разрешили. Когда они обратно пришли в самолет, то оказалось, что их места уже заняты. Их просят выйти из самолета, чтобы улететь как-нибудь  потом, они не соглашаются, приводя аргументы вроде «да *******, вы ******* совсем?! да я тебя, ******* *****, в Новосибирске бы за такое ***** с трапа бы в тридцатиградусный мороз вышвырнул. А ну, ******, пошел ***** с моего места!» и т.д. Как ни странно, эти аргументы возымели свое воздействие. Самолет вначале выгрузили, а потом пересадили всех пассажиров в другой, более просторный. Как потом ребятам сказал один эфиоп, они поступили абсолютно правильно, потому что никуда не вписали бы их потом. Суперавиакомпания называется Precision Air, не летайте ей никогда.

Я же в это время отчаянно бился с комарами и слушал истошные завывания муэдзина, так что ночка прошла для всех весело. Днем погрузился в шаттл и направился в очередное 7-часовое путешествие до Найроби. Там переночевал, и уже на следующий день, совершив перелет Найроби — Момбаса — Занзибар, я опять встретился с дорогими друзьями.

Paradise

Жили на севере, в Нюнгви. Решили поехать туда, потому что в многочисленных отчетах все рекомендуют ехать именно туда и никуда больше — мол, много молодежи, движуха и т.д. В принципе, так оно и есть, о решении не пожалели. Остановились в отеле Paradise, о нем немного подробнее.
Качество сервиса можно охарактеризовать емким словом «пи*дец» — если на первом этаже еще хоть как-то  уборку делали, то до второго, где жил, например, я, уже руки не доходили. Если везло, то давали горячую воду. Если не везло, то обрубали и холодную. Зато прямо на берегу океана и стоит недорого — сингл 30, дабл 60.
Как-то я умудрился потерять ключи (нашел уже их в Москве, в заднем кармане шорт), пойду, думаю, возьму дубликат ну и заодно заплачу что-ли за проживание… Подхожу на ресепшн, говорю — «так мол и так, хочу заплатить за 3 дня, что живу в вашем прекрасном отеле». У меня интересуются, в каком номере это я живу. Ну я отвечаю — в 106-ом.
— А ТАМ ЧТО, КТО-ТО ЖИВЕТ???
— ну да, я, уже как 5 дней…
— фигасе… ну давай, плати:
Заплатил, прошу дать мне дубликат ключей, мысленно готовлюсь к возможной конфронтации по этому поводу, ан нет, дали вообще без проблем. Так что можно на самом деле было и не платить за номер..


Ну а так вообще нормально было, пиво только дорогое — больше 2-х долларов за бутылку… Правда, на соседнем пляже вечером оно стоило в полтора раза дешевле, поэтому ходили туда

Стоун Таун

Как-то пошли в поселок за виски, договорились с одним местным парнем по имени Физи, чтобы тот отвез нас в город — просто таксисты на стоянке называют вообще сумасшедшие деньги, что-то  около 70 баксов, мы же договорились с Физи на вдвое дешевле. А вообще вроде как там очень развитое автобусное сообщение, которое стоит вообще копейки, но мы про это тогда не знали.

Вообще симпатичный старый городок, самый старый по-моему во всей Африке (исключая, разумеется, северную). Арабское влияние чувствуется очень сильно, хотя арабов очень мало.



Старинный форт

Зашли в кафе Фредди Меркури, где тот начинал свою вокальную карьеру. Вообще, кафе немного разочаровало. Думал, там все стилизовано под Queen, музыка соответствующая, меню с названиями типа «The show must go on», а оказалось все гораздо прозаичней — так, висят несколько черно-белых фоток квинов и самого Фредди, ну и пожалуй все.



Кумиры детства

А еще в Стоун Тауне очень много сувенирных лавок, кафе, ресторанов, отелей, туристов и жуткие пробки.

Рыбалка

На рыбалку ездили 2 раза (оба раза без меня — не рыбак я).
Первый раз ее организовал нам Физи, и это была жесть =)) Договорились встретиться с ребятами в 6 утра на пляже, он приперся в половину восьмого. Но это еще полбеды. Когда они уже вышли в море, оказалось, что никаких снастей, даже самой завалящейся палки с крючком на веревке, на лодке нет. В общем, поштормило их пару часов, вернулись обратно отлавливать Физи за такой кидок, а его и след простыл, больше его не видели.
Ну и второй раз уже договаривались с нашим другом «капитаном Адамом», там все прошло куда более удачно — и снасти были, и даже рыбку поймали (одну штуку).



Хз, что за рыба за такая, но вкусная!


Сноркеллинг + дельфины

Еще мы поехали нырять с трубками и масками. Поныряли достаточно хорошо, но только по дороге в лодку девчонки решили передавить всех ежей, которые им встречались по пути, пришлось делать ампутацию.



Не, ну а что делать? Не с колючками же в ноге ходить?

А с дельфинами вышел полный облом — приехали туда, куда надо, вывезли нас в море, покрутились, дельфинов нет, нам предложили покупаться без них, мы с возмущением отказались и вернулись обратно. По пути домой заехали в Джовани Форест, посмотрели на обезьян и манговые деревья. В общем, тот день прошел так себе.

И снова дорога

Мобильник у меня на Занзибаре не работал (деньги кончились), так, только краем уха слышал от друзей, не потерявших связи с Родиной, жизнерадостные известия вроде морозов в Москве и дальнейшего коллапса рубля. Но все хорошее рано или поздно кончается, наступил грустный день 13 января…

Поехали с утра в Стоун Таун, погуляли напоследок по городу, попрощались с Женей и Кирей, у которых было еще 2 дня в запасе до отъезда и двинули в аэропорт.
Про полет несколько слов. Летели компанией Fly540.com, потому как самая дешевая, но и не самая плохая — на западных форумах советуют именно ее.
Рейс Занзибар — Момбаса — Найроби. Прилетаем в Момбасу, нас выгоняют из самолета, заставляют проходить паспортный контроль, получать багаж, сдавать его обратно, проходить на посадку. Тогда еще думали — что за дурдом? Я летел из Найроби той же компанией тем же маршрутом, но такого не было. А когда прилетели в Найроби, поняли причину — просто вылет из Найроби идет из международного терминала, а прилет почему-то во внутренний.



На таком вот самолетике и летели

Карнивор

В Найроби поехали в ресторан Карнивор, считающийся одной из достопримечательностей Кении. Вообще там конечно круто. Всего где-то  за 40 долларов с человека мы просто обтрескались крокодилятиной, страусятиной, телятиной, курятиной и прочим мясом. Ограничений там нет, платишь в комплексе. Наелся — кладешь флаг, хочешь еще — флаг поднимаешь.
И вообще, Карнивор — единственное место в Африке, где я видел упитанных ленивых кошек.

Повстречали там соотечественников, отметили старый Новый Год. Вначале — ребята из Владикавказа, только приехавшие в Кению, потом группу Ромы Кашигина.
Вообще русских встречали на этот раз довольно часто. В Нгоронгоро встретили группу украинцев (потом еще раз пересеклись с ними на Занзибаре), я в автобусе ехал в двумя нашими девчонками, потом на Занзибаре повстречали еще украинцев, семейную пару, дипломатов в Эфиопии кажется. Они там отпуск проводили, потому что домой лететь накладно очень получается, да и с газом тогда как раз проблемы были. С таджиком еще из ООН познакомились, когда на дельфинов ездили. Ну и так, русскую речь периодически слышали.



Отмечаем Старый Новый Год

Ну а дальше обратная дорога через Каир и здравствуй, холодная Москва!
добавлена: 15.11.2010