Africa Tur → Справочные материалы → ЗАГАДКА АБОМЕЙСКОГО КУВШИНА → ПРОИГРЫВАЯ ВО ВРЕМЕНИ...

ПРОИГРЫВАЯ ВО ВРЕМЕНИ...

Во многих африканских странах поезда ходят неторопливо, останавливаясь на каждом полустанке. Так и пассажирский № 2 на то, чтобы преодолеть разделяющие Котону и Параку 438 километров, потратил более 10 часов.

В частых остановках африканских поездрв все же есть своя прелесть: проигрывая в скорости, выигрываешь в богатстве впечатлений. Действительно, много ли увидишь из окна быстро несущегося автомобиля? Мелькнет столб с названием деревушки, десять— пятнадцать хижин, сбившихся в кучу у колодца, и все скроется позади в дымовой завесе пыли. А здесь под неспешный перестук колес медленно разворачиваются картинки повседневной жизни:, работающая в поле крестьянская семья, стадо буйволов у водопоя, шагающие по тропинке мальчишки с охапками хвороста на голове, и снова саванна с редкими куртинами деревьев.

Самое интересное—$то. остановки. Независимо от того, как долго стоять поезду—пять минут или добрых • полчаса, посадка напоминает штурм, решительный, молниеносный, правда не особенно организованный. К вагонам бросается так много людей, что трудно себе представить, как они смогут поместиться в уже заполненном поезде. Но потом оказывается, что атакующая поезд толпа и не собирается никуда ехать—это просто родственники, друзья и соседи пришли проводить трехчетырех отъезжающих. Их буквально вносят в вагон, и затем начинается погрузка багажа. Живой конвейер передает на вытянутых руках над головами бесконечные узлы и узелочки, тазы, полные Какого-то скарба, увязанного в пестрые куски, ткани, и тазы пустые, чайники, примусы, связки бананов, корзины с луком, маниоком, манго и другими, смотря по сезону, овощами и фруктами, зонтики, связки отупевших от висения вниз головой кур, спеленутых в холстину поросят, периодически взрывающихся истошным визгом.

Самое активное участие в погрузке принимают пассажиры поезда, рассовывая под сиденья и по полкам весь этот тряпичный, скобяной и растительно-животный багаж. Но вот, кажется, все на месте, озабоченность на лицах сменяется улыбками, провожающие выстраиваются под окнами, и начинается несвязный вокзальный разговор: приветы, поклоны, вопросы, когда ждать.

Предотъездная веселая кутерьма царит, как правило, у четырех вагонов второго класса, находящихся в. конце состава; у передних вагонов—первого класса—народу поменьше. И дело не в цене билета, хотя первый класс отличается от второго лишь обивкой сидений и вентиляторами, лениво гоняющими под потолком влажный горячий воздух. Разница между пассажирами первого и второго класса не социальная, а скорее, если можно так выразиться, функциональная. В первом классе едут по командировочным и коммивояжерским делам, в гости, в отпуск, во втором—по торговым. В первом едут налегке, во втором—с большим багажом.

На одной из станций в окрестностях Параку толпа провожающих посадила в наш вагон старую невысокую женщину в праздничной одежде с большим кружевным тюрбаном на голОве. По сравнению с другими пассажирами, севшими на этой станции, у нее почти не было багажа—так, пять-шесть узелков, корзийок и свертков. Правда, одна из корзинок временами начинала кудахтать, но, как оказалось, это был подарок. Старушка ехала в Котону к одной из своих внучек, на днях сделавшей ее црабабушкой. Это радостное сообщение повернуло разговор в вагоне во вполне определенное русло.

— Мальчик или девочка?—спросил сидящий рядом со мной молодой человек в европейском костюме с атташе-кейсом на коленях.
— Девочка,—ответила наша новая попутчица, до-вольно улыбаясь всем своим морщинистым личиком и открывая в улыбке роскошные белые зубы.
— Уэгбе фа,—сказал молодой человек, и все слышавшие разговор заулыбались и повторили: «Уэгбе фа».

Это присловье, обозначающее на языке фон «мир вошел в дом», говорится, когда в семье рождается первым ребенком девочка, что, по местным понятиям, хорошая примета.

На дорогах Бенина, как, впрочем, и других африканских стран, где мне довелось побывать, путешествующие женщины встречались чаще, чем мужчины. У кого-то из родных произошло событие: свадьба, праздник, родины или похороны, и почтенные старухи и молодые женщины и девушки снимаются с места со своим нехитрым скарбом и едут помогать, утешать, поздравлять. Раньше вся семья была здесь, в деревне. Случись что—можно позвать, а теперь жизнь раскидала всех—пойди дозовись. И женщины, именноони, не дают ослабнуть кровным узам, не случайно родство по материнской линии было и остается главенствующим у большинства народов Бенина. Несколько раз и мне довелось быть добровольным шофером у таких женских «летучих отрядов», когда по просьбе своих африканских друзей, у которых гостил где-нибудь в деревне, захватывал в Котону какую-нибудь тетушку и племянниц, срочно собиравшихся в город навестить родню. Тогда в мою машину грузились бесконечные узелки и узелочки и… далее по вышеприведенному списку.